Тренды Миланской Недели моды: как цвет, фактуры и эксперименты с силуэтами определяют сезон Fall 2025

Италия для меня — это не только песня Felicita и мода, но и целая палитра эмоций: элегантность, фактурность, цвет, непринужденная роскошь. Эти черты составляют основу итальянского стиля — гармоничное сочетание традиций и современности, где классические силуэты мирно соседствуют с дерзкими экспериментами. Италия давно стала символом качества и мастерства, где внимание к деталям и работа с премиальными материалами возведены в культ.

Этот сезон Недели моды в Милане открыл для меня новые грани итальянской моды. Каждый показ стал не просто демонстрацией одежды, а глубоким разговором о культуре, истории и будущем. После сдержанного Нью-Йорка Милан предстал передо мной как яркий, цветной и расслабленно шикарный мир, полный жизни и эмоций. В этом обзоре я хочу сосредоточиться на том, что задает настроение сезона fall 2025 — цветах и фактурах, ведь именно они раскрывают его характер. Теплый приглушенный розовый, бордовый, темно-серый и светло-бежевый создают ощущение уюта и элегантности, а богатство текстур добавляет глубину, превращая каждую вещь в маленький шедевр. Давайте разберемся, как дизайнеры воплотили эту идею в своих коллекциях.

Начну с показа Fendi. Креативный директор Сильвия Фенди посвятила его 100-летию бренда и сделала акцент на традиционные техники работы с кожей и мехом, подчеркивая мастерство, которое стало символом Fendi на протяжении десятилетий. Когда я читала релиз, то обратила внимание на фразу Сильвии о том, что "если что-то прекрасно, то оно прекрасно всегда" — это отражает философию бренда, который остается верен своим корням, несмотря на меняющиеся тренды. Такой подход подтверждает, что именно уважение к истории и ремесленничеству делает Fendi вечным символом роскоши, ведь настоящая красота не стареет и не выходит из моды.

В этом сезоне Миучча Прада и Раф Симонс поставили под сомнение само понятие женственности, размышляя над вопросом — что же такое женская красота сегодня? На подиуме дизайнеры словно взломали устоявшиеся представления о женском совершенстве. Они переосмыслили маленькие черные платья, лишив их облегания до состояния футлярных силуэтов 60-х, создали юбки с талией, напоминающей бумажный пакет, стирая любые намеки на «песочные часы», и выбрали материалы грубой, почти аскетичной фактуры.

Швы были нарочито выставлены напоказ, края остались необработанными, а складки, будто впечатанные в ткань, намекали то ли на годы ношения, то ли на дерзкое неприятие правил. В этой коллекции чувствуется ДНК бренда, где разоблачение клише становится основой визуальной выразительности. Прада всегда играла с провокацией, декларируя, что «уродство возбуждает», но вместе с Симонсом они затронули куда более глубокую тему — внутренний протест против рамок женственности, который эхом отзывается в современной культуре. Как заметил Симонс, «в архетипах женской красоты слишком много ограничений для тела. Здесь же оно свободно».

Однако самым мощным аккордом шоу стали именно бесформенные платья — их несексуальность звучала как вызов системе, призыв осмелиться выйти за пределы предписанных канонов. В финале Миучча резюмировала: «Мы просто говорим о том, какая одежда имеет смысл сейчас». И в этом высказывании — вся суть коллекции.

Меха стали одним из главных трендов сезона, и Etro представил одни из самых запоминающихся моделей. Шоу открылось величественной объемной шубой в черно-белую полоску, небрежно накинутой поверх мешковатых брюк с принтом пейсли и трикотажного жилета — образ, задавший тон всей коллекции. Креативный директор Марко Де Винченцо оформил подиум в сотрудничестве с Numero Cromatico: широкий занавес с фантастическим бестиарием* стал идеальным фоном для акцента на текстуры и осязаемость материалов. Несмотря на лаконичные силуэты и повседневные формы, поверхности одежды поражали плотностью и богатством фактур, дополненными глянцевыми или прорезиненными эффектами.

Для этой коллекции Де Винченцо объединился с корейской художницей Марией Чон, создав серию вышивок, вдохновленных фантастической зоологией. Ботанические принты, увеличенные и абстрагированные, украшали струящиеся платья с асимметричными краями, туники из органзы и удлиненные плащи в духе 70-х. Отказавшись от эксцентричности прошлых сезонов, Etro представил более спокойную и утонченную версию себя, сохранив при этом фирменное мастерство работы с узорами и текстурами.

*Бестиарий (от лат. bestia — «зверь») — средневековый сборник зоологических статей (с иллюстрациями), в которых подробно описывались различные животные в прозе и стихах, главным образом, с аллегорическими и нравоучительными целями.

Маттео Тамбурини, конечно, мой любимец! Он продолжает укреплять своё видение Tod’s, развивая лаконичный стиль, впервые представленный три сезона назад. Показ проходил в павильоне современного искусства, пережившем мафиозный взрыв в 90-х и позже восстановленном, где гостей встречала инсталляция с Карлой Бруни-Саркози, укрытой кожаным одеялом работы художницы Нелли Агасси — данью ремесленному мастерству Tod’s.

Тамбурини сделал акцент на тактильность: пушистая альпака, гладкая кожа, плюшевая овчина и меланжевый трикотаж создавали богатство текстур. «Я хотел подчеркнуть ощущение руки и сделать поверхности красноречивыми», — объяснил дизайнер, вдохновляясь работами итальянских художников, таких как Карла Аккарди и Альберто Бурри. Особенно выделялись пальто: тонкие, удлинённые, часто подчёркнутые талией или полупоясами, а также куртка из жаккарда с необработанными краями, дополненная шарфом и кожаными сапогами.

Сегодня минимализм принимает разные формы, но интерпретация Тамбурини отличается мягкостью — в оливково-зелёных накидках из кашемира, обработанных кожей, и платьях с асимметричными подолами. Его минимализм оказался одновременно экспрессивным и гармоничным, «менее сухим, менее плоским», как он сам отметил.

Показ Jil Sander начался с резких, запоминающихся образов: платье без бретелек, мужской костюм и тренч, украшенные длинной черной бахромой. Далее шли модели с отсылками к военной и школьной форме, где некоторые вещи были дополнены искусственным мехом, добавляя коллекции текстурности и дерзости. Юбки, похожие на килты стали одним из ключевых элементов, подчеркивая отказ от устаревших правил и некоторую допустимую универсальность в одежде.

Среди более мягких образов выделялись шелковые платья с цветочным принтом, окрашенные градиентом — от почти люминесцентного желтого до темного, переходящего в черный. Эти изделия добавили коллекции драматизма и плавности, контрастируя с брутальностью первых выходов.

Особенно примечательным был силуэт платья А-силуэта с короткими рукавами, которое могло бы стать альтернативой классическому дресс-коду с формальным черным галстуком.

К концу шоу стало очевидно, что дизайнеры Люк и Люси Мейер оставили неизгладимый след, представив одежду, которая смело сочетала жесткость и мягкость, отражая культурные изменения и уходя от традиционных рамок.