“Какой % брака будет?”

В английском языке есть два термина, quality control (контроль качества) и quality assurance (на русский я бы перевела как система управления качеством). Это два совершенно разных явления. Если финальная инспекция, которую и называют часто контролем качества, это уже итоговая проверка, разовая процедура, то quality assurance требует гораздо больших ресурсов и времени. Потому что это контроль на всех этапах производства: от сырья до готовой партии.

Это именно то, как работают крупные бренды, где производство поставлено на поток. Компаниям очень важно, чтобы качество продукта сохранялось в каждой партии. Только так уровень качества остается предсказуемым для потребителя. 

Система управления качеством состоит из пяти основных этапов:

• контроль сырья или даже производство сырья на заказ под нужные требования;
• контроль производства ткани, крупные бренды делают ее всегда под себя, с обязательными тестами в лаборатории;
• технология производства: наличие техзадания, лекала, отработанная посадка, грамотно выбранная фабрика;
• собственно производство партии, иногда с инлайн-инспекциями, но они есть не везде
• финальная инспекция перед отгрузкой по стандарту AQL.

В России заказчики часто воспринимают работу с качеством на уровне самой “верхушки айсберга”, имея в виду только итоговые проверки. Однако, если финальная инспекция выявляет, что фабрика сшила не то, на этом этапе уже невозможно что-то исправить. Поэтому я бы рекомендовала внедрять именно систему управления качеством, так риски “получить совсем не то” стремительно падают.   

Прописать что-то заранее в договоре и успокоиться тоже, к сожалению, не выйдет. Когда мы говорим о международных поставках, заниматься судебными разбирательствами выходит слишком долго и дорого. Иногда это приводит к закрытию бизнеса. 

Предлагаю подробнее рассмотреть разные этапы контроля на примере “идеального варианта”, где все точки контроля предусмотрены по максимуму.  

Количество точек контроля – ключевое отличие “дорогих” фабрик от “дешевых”. Поэтому при выборе производства не советую сильно экономить. 

Волокно
Это ключевой “строительный” элемент любой ткани. Свойства волокон существенно влияют на качество конечного продукта. На фабриках обычно оценивают длину, диаметр, прочность, цвет и чистоту волокон:

• Длина волокна влияет на прочность и долговечность одежды. Чем длиннее, тем лучше.
• Диаметр волокна влияет на текстуру и тактильные ощущения ткани. Более тонкие волокна, как правило, мягче, а более толстые – грубее.
• Прочность волокна влияет на износостойкость изделия.
• Цвет волокна. От него зависит, насколько однородный внешний вид будет иметь будущее изделие.
• Чистота волокон – еще один важный показатель в текстильном производстве, поскольку загрязненные волокна могут привести к дефектам. Важно убедиться, что волокна чисты и не содержат примесей, прежде чем использовать их в текстильном производстве.

Контроль качества пряжи и ткани
Следующая точка контроля – пряжа. Здесь проверяют количество нитей в пряже, крутку, прочность и равномерность. От этих свойств зависит не только прочность и внешний вид изделия, но и появление возможных дефектов при следующих этапах производства.

После того, как из пряжи сделали ткань, проверку качества проводят снова. На этот раз оценивают плотность, толщину, прочность, пиллинг, цвет и внешний вид полотна.

Так, например, от плотности ткани зависит, как она будет "драпироваться" и каким будет ощущение от конечного продукта. Плотность может варьироваться в зависимости от типа волокна, количества нитей и структуры переплетения/вязания.

Толщина ткани влияет не только на текстуру, но и на теплоизоляцию будущих изделий.

Проверку на пиллинг проводят на специальном оборудовании. Во время проверки один кусок ткани трется о другой. После чего их внешний вид сравнивают с серией стандартизированных изображений для определения результата испытания. Результат измеряется по шкале от 1 до 5: оценка 1 говорит о сильном образовании катышков, оценка 5 говорит об их отсутствии.

Отдельного внимания стоит проверка цвета – на этом этапе проверяют, чтобы ткань совпадала по оттенку. Я как-то общалась с селлером, которая самостоятельно пыталась работать с фабрикой в Китае. Поскольку она хотела максимально сэкономить на пошиве, в итоге получила партию "разноцветных" костюмов, которые затем приходилось пересобирать самостоятельно, чтобы хоть какая-то часть партии была одинакового оттенка.

Контроль качества крашения и печати
После окрашивания ткани оценивают:

• Стойкость цвета – способность ткани сохранять цвет при стирке, воздействии света и химчистке.
• Точность оттенка – насколько цвет соответствует желаемому оттенку. На фабриках используют цветоизмерительные приборы, чтобы проверка была точной.
• Проникновение красителя. Краска должна проникать в ткань равномерно, иначе на ней могут появиться пятна и другие нежелательные эффекты.

При нанесении рисунка на ткань проверяют выравнивание рисунка по ткани, точность печатного дизайна и точность цветопередачи при печати. Для этого проводят визуальный осмотр и используют цветоизмерительные приборы.

Контроль качества одежды
Заключительная процедура проверки качества на производства – проверка готовой одежды. При проверке ориентируются на техническое задание заказчика, поэтому важно составлять его как можно подробнее. 

Проверяют:

• Соответствие размеров табелю мер.
• Прочность швов.
• Внешний вид одежды: цвет, фактуру, отделку.
• Посадку одежды, насколько хорошо изделие сидит на теле. Некоторые заказчики отправляют с этой целью на фабрику свои манекены.
• Долговечность. Испытание необходимо, чтобы убедиться, что одежда выдержит многократные стирки и носки без значительного износа или повреждений.
• Усадку. Проверяют объем усадки, которые дает одежда после стирки.

Почему так много точек контроля: если фабрика специализируется на пошиве одежды, то для производства ткани, фурнитуры и других операций часто используются подрядчики. Таким образом фабрика, взявшая заказ, несет ответственность за его добросовестное выполнение. Сам заказчик может и не знать, например, кто именно поставляет ткань для его изделий. Главное, чтобы в результате он получил партию, строго соответствующую его техзаданию.

По-хорошему, желательно вовлекаться во все эти процессы для дополнительного контроля, но заказчику это не всегда по силам. Сотрудничая с байерами или посредниками без специализации на швейном производстве, он получает возможность только финальной проверки качества, в процессы производства никто особо не погружается.

Сорсинговое агентство полного цикла, наподобие нашего Textile Pro, вовлекается в большинство этих процессов за заказчика. 

Когда производство партии завершено, заказчик приглашает на фабрику инспектора, чтобы он проверил качество изделий. Процедура проходит по общепринятому международному стандарту Acceptable quality level (AQL, допустимый уровень качества). Средняя стоимость одного дня такой проверки $250. В день инспектор проверяет не более 200 единиц изделий.

Проверяют не каждое изделие в партии, а только часть случайно выбранных. На таблице ниже указаны стандарты по числу проверяемых изделий.

Мажорные — это дефекты, которые уже невозможно исправить, например пятна грязи или повреждения ткани. Минорные — это небольшие дефекты, например, необрезанная нитка или плохо пришитая пуговица. Они исправляются на месте.

Инспектор случайным образом открывает разные коробки с упакованной партией, чтобы проверить изделия разных размеров и цветов, если их было несколько. Проверяет множество параметров, среди которых:

• плотность ткани;
• соответствие цветов;
• соответствие фурнитуры;
• симметричность изделий;
• количество стежков в 1 см (по стандартам их должно быть 3-4);
• соответствие изделий таблице размеров в техзадании;
• текст на экспортных коробках.

Проверка может занимать разное количество времени, в зависимости от объема партии, в среднем на это уходит от одного дня до недели.

Если по результатам проверки количество дефектов превысит допустимое, фабрика будет обязана переделать брак за свой счет.

Производство одежды — это ручной труд, и ошибки там неизбежны. Если почитать ГОСТ или ISO, вы обнаружите, что какой-то процент изделий с дефектом в партии всегда закладывается. Но количество таких изделий строго регулируется. И по таким стандартам работают все бренды в масс-маркете.

У стандарта AQL есть вариации, и заказчик может запросить более строгий стандарт, при котором в партии до 1200 единиц допускается не более 3 мажорных и 5 минорных дефектов.

Если же принципиально нужна 100% выбраковка всей партии, еще до старта производства обсудите с фабрикой, насколько эта опция будет дороже стандартной проверки. Потому что в таком случае фабрика будет вынуждена сшить ваши изделия “с запасом”. А еще вы потратите больше денег на работу инспектора, ведь проверка займет в разы больше времени.

Если для вас это целесообразно, тогда препятствий нет. Но для большинства ситуаций выгоднее принять международный стандарт: вы будете знать максимальный % брака в своей партии, который при массовом пошиве неизбежен, и проще будет изначально учесть эти изделия в партии, чем перепроверять каждое из них на фабрике.